Записки вольного путешественника . Остров Ява

В сегодняшнем отрывке путевых заметок автостопщика Михаила Павлюка, добравшегося из с. Низковка Щорского района до самой Океании, — рассказ об одном из самых укромных уголков острова Ява, где сохранилась культура и традиции коренных обитателей.

…Из Джакарты я уехал на запад, в обделенную раньше вниманием провинцию Бантен. Здесь гор высоких нету, да и вообще их немного, зато есть вулкан Кракатау и национальный парк «Унюнг Кулон». В парке охраняется исчезающий вид животных — яванский носорог, которого осталось ничтожно мало — всего около 40 особей. Также там живут яванские гиббоны, павлины, дикие быки Бентен, и, говорят, даже яванские тигры. Я доехал до границы заповедника, но не пошел туда ввиду продолжительных дождей.

Белым и китайцам не входить!

…Члены племени Бадуи — последние исконные обитатели Явы, которые живут в предгорьи, не хотят знать электричества, асфальта, телевизора и по-прежнему ведут традиционный уклад жизни. Земля Бадуи делится на две части — Внутренний Бадуи и Внешний — и имеет неофициальную границу. Территория Внешнего Бадуя больше Внутреннего, Внутренний состоит всего из трех деревень — Чибео, Чикартавана и Чикусьик.

На территорию деревень Внутреннего Бадуя запрещено заходить людям с белым цветом кожи, а также китайцам (так было написано в правилах посещения области). Население его более преданно древним традициям, чем жители Бадуя Внешнего. Они специально не используют стирального порошка и мыла, отчего одежда их смотрится довольно грязной, запрещено также носить одежду из внешнего мира, а носят свои, домотканные черные одежды. Сандалии делают из дерева. Запрещено радио, не говоря уже о вещах, которые работают от электричества, и мобильниках. Курить тоже, говорят, нельзя, нельзя делать дома, используя гвозди.

Дома у них строят из бамбука, с красивыми крышами из листьев. Для освещения домов используют масло каких-то растений. Женщины занимаются ткачеством, а мужчины — рисоводством, которое имеет здесь свою особенность: рис сажают на склонах гор без сооружения террас, вода там не держится и рис растет без нее.

Говорили также, что жители Внутреннего Бадуя пока не знакомы с деньгами и занимаются только бартерной торговлей, но я видел, как крестьянин из Внутреннего приходил в поселок Внешнего Бадуя продавать какие-то стручки. Исповедуют бадуйцы особую религию, называемую сунда-вивитан.

Индонезийский язык там не очень знают, так как школ нету, используют язык основного населения западной части Явы — сундов. Но в отличие от основного сунданского языка, этот их диалект, говорят, более грубый.
То же самое касается и Внешнего Бадуя, только там не такие строгие принципы. Радио, фонарик, одежду европейскую, гвозди, если есть деньги, иметь можно — но в остальном надо придерживаться традиций.

Фрукты богов

Деревни по пути встречались часто, через каждые 1—2 км. Тропа местами выложена камнями наподобие ступенек, после дождя там, где больше всего проходит народу, очень скользкая, глинистая, к тому же ровных участков почти нет: только спустился — сразу подъем. По дороге много дуриановых деревьев с висящими колючими плодами величиной с футбольный мяч.

Дуриан — фрукт богов или, как его еще называют, король фруктов. Ни один даже самый искусный кулинар не в состоянии, по-моему, сделать такого вкусного крема, как тот, который находится внутри дуриана. Описать вкус трудно, но реально о-о-очень вкусно! Множество иностранцев, впервые пробовавших сей фрукт, не в восторге от него, так как, по их мнению, воняет. Мне же показалось, что он ничем плохим не пахнет, разве что чуть чесноком или луком отдает. Это дорогой фрукт — средний плод весом в килограмм здесь, на Яве, стоит 30 000 рупий (3$).

Самостоятельно плоды достать довольно сложно — дуриановые деревья очень высокие, притом что по виду никак нельзя определить, где уже зрелый плод, а где зеленый, так как они не изменяют цвет при поспевании. Можно поискать плоды под деревом — когда дуриан созревает, он падает на землю. Но мне всего один раз удавалось отыскать дуриан под деревом в Аче на Суматре, где их очень много. Гораздо более дурианы расспространены на Суматре и Калимантане, где и дешевле в два—три раза.

Кокос — да, фотоаппарат — нет!

Перешел реку по подвесному бамбуковому мосту, а в следующей деревне повстречал двоих туристов из Серанга, намеревавшихся идти в Чибео, то есть во Внутренний Бадуи — хотя даже для индонезийцев сейчас запрещено заходить туда, поскольку проводится какой-то ритуал. Предложили и мне с ними. «А я слышал, что запрещено иностранцам показываться во Внутреннем Бадуе», — сказал я. «А ничего, пошли, можно!».

Приблизившись к Чибео, парни попросили встретившуюся девушку-бадуйку продать им кокос. Девушка проворно слазила наверх и сбила оттуда три кокоса. Я хотел сфотографировать лезущую на кокос женщину, но парни жестами показали, что лучше этого не делать — ведь во Внутреннем Бадуе запрещено фотографировать.

***

Когда пришли в Чибео, моих спутников приняли, а меня нет. Люди там как раз проводили церемонию: все собрались в одном месте, на них были черные одежды и шапки. Не помогла моя дорожная грамота — скорее всего здесь не умеют читать. Я сначала не понял, что говорил бадуец по-сундански и когда парни пошли обратно, решил, что и их тоже прогнали. Но оказалось, что им просто велели отвести меня к ближайшему перекрестку километром выше.

Но все равно, можно считать это тоже неплохим результатом — мне удалось зайти на территорию закрытого мини-мира Бадуи.

Продолжение следует

Еженедельник «Взгляд», №32 (166)

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.